문화이슈

이서진·고아성의 첫 연극 도전, '바냐 삼촌' 예매율 1위 돌풍

 러시아의 대문호 안톤 체호프의 정수가 담긴 연극 '바냐 삼촌'이 LG아트센터 무대 위에서 현대적인 생명력을 얻어 다시 태어났다. 이번 공연은 스크린과 브라운관을 종횡무진하던 배우 이서진과 고아성이 연극 무대에 처음으로 데뷔하는 작품이라는 점에서 개막 전부터 비상한 관심을 모았다. 100년이 넘는 세월을 뛰어넘어 우리 곁으로 찾아온 이 고전은, 평범한 인간들이 겪는 허무와 분노, 그리고 그 끝에 남는 가느다란 희망을 배우들의 밀도 높은 연기로 그려내며 관객들을 매료시키고 있다.

 

주인공 바냐 역을 맡은 이서진은 이번 작품을 준비하며 고전이 지닌 시대를 관통하는 힘을 절감했다고 밝혔다. 그는 연습 과정에서 대본 속 인물들이 마치 자신의 주변에 실존하는 사람들처럼 느껴질 정도로 현실적이었다고 고백했다. 특히 바냐의 삶이 자신의 실제 모습과 닮아있다고 느낀 그는, 옛날이나 지금이나 사람 사는 모습은 결국 똑같다는 깨달음을 얻었다며 작품에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 처음 서는 무대임에도 불구하고 그는 삶의 권태와 허탈함을 입체적으로 표현하며 바냐라는 인물에 자신만의 색깔을 입혔다.

 


소냐 역의 고아성 역시 체호프 작품이 지닌 난해함을 극복하기 위해 치열한 고민의 시간을 보냈다. 극적인 사건보다는 인물 간의 미묘한 관계와 감정의 흐름이 중요한 체호프 연극의 특성상, 그는 사소한 눈빛 하나에도 의미를 담아내기 위해 노력했다. 연출가와의 토론을 통해 소냐라는 캐릭터를 당초 생각했던 성숙한 여인에서 안절부절못하면서도 활기 넘치는 소녀로 구체화했다는 그는, 무대 위에서 뿜어내는 에너지를 통해 극에 활력을 불어넣고 있다.

 

두 배우는 이번 공연을 준비하며 인생에서 가장 뜨거운 토론의 시간을 가졌다고 입을 모았다. 연습실에서 매일같이 이어지는 의견 교환과 집에 돌아가서도 멈추지 않는 고민은, 베테랑 배우들에게도 연기에 대한 초심을 일깨워주는 계기가 되었다. 특히 연극 '바냐 삼촌'이 희극인지 비극인지에 대한 논쟁은 공연이 시작된 지금까지도 이어지고 있다. 배우들은 비극이라 생각하며 연기하지만, 객석에서 터져 나오는 관객들의 웃음소리를 들으며 삶의 아이러니를 몸소 체험하고 있다.

 


이번 LG아트센터 공연의 백미는 극의 마지막을 장식하는 소냐의 위로 장면이다. 원작의 차가운 느낌 대신 손상규 연출은 '다정함'이라는 키워드를 가미해 각색했다. 고아성이 연기하는 소냐는 삶의 무게에 짓눌린 삼촌 바냐에게 담담하면서도 따뜻한 위로를 건네며, 고통스러운 현실 속에서도 다시 일상을 살아내야 할 이유를 전한다. 이 다정한 위로는 이서진의 눈물을 자아낼 만큼 강력한 힘을 발휘하며, 현대 사회를 살아가는 관객들에게도 깊은 공감과 치유의 메시지를 전달한다.

 

이서진은 소냐의 대사처럼 괴로운 순간이 찾아와도 결국 다시 일상으로 돌아가 묵묵히 살아가는 것이 우리네 삶의 본질이라고 강조했다. 젊은 세대인 소냐가 건네는 위로가 낯간지럽기는커녕 오히려 더 큰 힘이 된다는 그의 말은, 세대를 초월한 소통과 연대의 중요성을 시사한다. 100년 전 러시아 시골 영지에서 울려 퍼졌던 위로의 목소리는, 오늘날 서울의 무대 위에서 이서진과 고아성의 목소리를 빌려 지친 현대인들의 마음을 다독이며 성황리에 공연을 이어가고 있다.

 

정약용의 500권 저술 산실, 다산초당의 인문학

는 결과가 아니라, 발길 닿는 구간마다 깃든 땅의 역사와 대화하며 천천히 걷는 과정에 있다. 그중에서도 전남 강진을 지나는 남파랑길 83코스는 조선의 대유학자 다산 정약용의 고립과 깊은 사유가 층층이 쌓인 공간으로 여행자들을 이끈다. 약 17.5km에 달하는 이 길의 중심에는 야생 차나무가 무성해 '다산'이라는 별칭으로도 불리는 만덕산이 굳건히 자리하고 있다.강진 유배 시절 다산의 삶은 만덕산 자락의 백련사와 그곳에서 만난 혜장선사와의 인연을 빼놓고 설명할 수 없다. 1805년 봄, 유배객 신분으로 처음 백련사를 찾은 정약용은 주지였던 혜장과 학문적 깊이에 감복하며 신분을 초월한 우정을 쌓기 시작했다. 절망적인 유배 생활 속에서 혜장은 다산에게 지적인 동반자이자 정신적인 버팀목이 되어주었다. 1808년 다산이 백련사 인근의 다산초당으로 거처를 옮긴 후 두 사람이 수시로 오갔던 800m의 산길은 오늘날 '우정길'이라는 이름으로 남아 도보 여행자들에게 진한 감동을 전한다.다산초당은 단청조차 없는 소박한 목조 건물이지만, 그곳에 머문 11년 동안 정약용은 '목민심서'와 '경세유표' 등 500여 권에 달하는 방대한 저술을 남겼다. 유배라는 물리적 억압조차 그의 사유의 깊이를 가둘 수 없었음을 증명하듯, 초당 곳곳에는 선비의 여유와 기품이 흐른다. 만덕산 능선에서 내려다보이는 강진만의 풍경은 고독한 유배객의 시선을 넓혀주었을 것이며, 지천에 널린 야생 차나무는 그의 호가 된 '다산'의 유래가 되어 오늘날까지 그 향기를 전하고 있다.강진을 지나 해남으로 발길을 옮기면 달마산 미황사에서 땅끝탑으로 이어지는 남파랑길 90코스가 여행자를 맞이한다. 이 구간의 하이라이트는 기암괴석 사이에 제비집처럼 자리 잡은 도솔암이다. 정유재란 당시 소실되어 400여 년간 빈터로 남아있던 이곳은 2002년 법조 스님의 원력으로 복원되었다. 헬기조차 접근하기 힘든 험지에 암자를 세우기 위해 산 아래에서 자재를 미리 깎고 단청까지 칠해 올라와 조립한 '사전 제작 방식'의 서사는 수행자의 지독한 정진을 짐작하게 한다.한 칸 남짓한 작은 규모의 도솔암은 거대한 바위 성벽에 둘러싸여 신비로운 분위기를 자아낸다. 이곳은 남해의 일출과 서해의 낙조를 한자리에서 감상할 수 있는 천혜의 명당으로, 암자 앞마당에 서면 탁 트인 바다와 달마산의 능선이 한눈에 들어온다. 해무가 밀려오는 날이면 마치 구름바다 위에 떠 있는 신선의 거처와 같은 풍경을 연출하며 보는 이의 넋을 잃게 만든다. 작은 공간 안에 고요와 수행의 서사를 압축해 놓은 도량의 품격은 길 위에서 지친 여행자의 마음을 정화해 주기에 충분하다.코리아둘레길 남도 구간은 이처럼 유학자의 고뇌와 수행자의 원력이 교차하는 인문학적 성지다. 길은 단순히 흙과 돌로 이루어진 통로가 아니라, 시대를 앞서간 인물들이 남긴 사유의 흔적을 따라 걷는 시간 여행의 통로가 된다. 완주라는 목표에 매몰되지 않고 발걸음을 늦출 때 비로소 보이는 풍경들은 우리 국토가 간직한 깊은 서사를 들려준다. 만덕산의 차 향기와 달마산의 바닷바람을 맞으며 걷는 이 여정은 현대인들에게 진정한 휴식과 성찰의 의미가 무엇인지 묵묵히 웅변하고 있다.